葡萄來自 North Canterbury 的四個葡萄園,最北的是 Omihi Saddle,其他葡萄園則分別位於 Top Block、Three Sisters 和 Porters。
在開放的大型發酵槽中以 25% 的比例成串發酵,完成後在 20% 的法國橡木新桶中陳釀 12 個月,接著在不銹鋼中再陳釀6 個月,然後在未澄清和過濾的情況下裝瓶。
所幸一直以來我對花果味濃縮度的追求,都遠大過複雜度,因此在這個勃艮第飛漲的時代中,這樣奔放的新世界黑皮諾,實在是深得我心(幫我省了不少錢?)。
關於黑皮諾的花香,先不討論一些傳統作法的勃艮第黑皮諾,雖然部分的人會説有著乾燥玫瑰花的氣息,但至少我是聞不到。許多這樣風格的黑皮諾,都是經歷了發酵前的冷浸漬或是帶梗發酵,以大符提升果和花的調性,但是這樣的作法有時也在平衡感上帶來影響,最直觀的就是「苦味」,尤其是在紐澳的黑皮諾更常遇到,甚至有些西班牙西北邊的 Mencia(人稱西班牙的黑皮諾)也偶有發生。
淺紅寶石色,爆炸豔麗的高香氣濃度,充滿覆盆莓和紅櫻桃的紅果,紫羅蘭和一些梗的花香,另有些香草氣味。中高的酸度,中等單寧,味道濃度中等稍高,比香氣略稀了一些,風味中還多了點丁香味,中等的酒精度酒體,尾韻長,有著豐富的花調性,微微帶點苦感。
除了法國金丘以外,世界大部分的黑皮諾都可以進行早飲,當然它們仍然有其陳年潛力。與其他「更雄壯偉大」的法國紅葡萄品種卡本內蘇維濃和希哈相比,單寧和色素含量較低。儘管最好的葡萄酒衰落的速度很慢,但年輕時的風格更迷人,發展也更快。
這個品種早發芽早熟,而且皮薄,所以不只害怕霜凍、怕熱、也容易染上黴菌,而且不適合非常溫暖的地區生長,因此在剪枝、樹冠管理等方面,需要下更多的功夫才能維持其品質,這也促進了在1970年代盛行的克隆選擇。同時,黑皮諾對其產量的大小很敏感,許多乏味的例子都說明了對產量的要求過高。
近年越來越多 Pinot Noir 加強了橡木桶的培養,是種流行或說是潮流,也就是大家常看到的『200%新桶』。為了釀造酒色深沉、與木桶更完美融合的平衡酒款,新桶熟成一年以後,再換新桶的做法,早已見怪不怪。這做法帶來更多的烘烤系列氣味之外,也增加了一些木桶帶來的單寧。然而,人們普遍認為,黑皮諾比夏多內更難釀造,需要根據每個特定年份的需求不斷監控和微調技術。
紐西蘭長期以來一直聲稱生產勃根地以外最好的黑皮諾,當然在馬丁堡、馬爾堡、尼爾森、懷帕拉和中奧塔哥也有很多優秀的例子。種植面積佔據 5000 公頃以上,是紐西蘭的第二大品種,其中 Martinborough 和 Central Otago 是紐西蘭最有名的 Pinot Noir 產區,Central Otago 是以濃郁風味和高酸度聞名,這些產區甚至已經在發展特級園等級制度。
Canterbury 位於南島中東海岸的基督城周圍,包含許多小且多樣化的次產區。懷帕拉(Waipara) 位於基督城以北1 小時車程處,是迄今為止最大的地區。
該地區涼爽乾燥,十月和四月有些許的霜凍風險。低降雨量和中等肥力的輕質土壤有助於控制這裡的葡萄樹活力和樹冠。
這裡的葡萄栽培十分仰賴學術研究,以此選擇了適合當地生長條件的葡萄品種以及協助當地種植者掌握關鍵的栽培技術。與相鄰的馬爾堡十分相似,以白蘇維濃和黑皮諾成為該地區種植最多的品種,灰皮諾則位居第三,而夏多內和麗絲玲也都有種植。
這裡包含了一些特別雄心勃勃的種植者與酒莊,例如 Bell Hill 和 Pyramid Valley。
Australia 澳洲
Austria 奧地利
Chile 智利
Croatia 克羅埃西亞
Czech 捷克
France 法國
Georgia 喬治亞
Germany 德國
Greece 希臘
Italy 義大利
Japan 日本
New Zealand 紐西蘭
Portugal 葡萄牙
Slovakia 斯洛伐克
Slovenia 斯洛維尼亞
South Africa 南非
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